Проедемся по Армении? Татев, Хндзореск и другие достопримечательности Сюника
Исторический Сюник (Сисакан, Зангезур) — понятие весьма растяжимое, от берегов Севана на севере, до современной границы с Ираном на юге, граничащий с Арцахом на востоке и иногда даже включавший в себя ныне азербайджанскую область Нахичевань на западе.
История его насыщена массой всякого рода переделов. Например, в средние века тот же Вайоцдзор был частью Сюникского царства. Сюник позже других стал по-настоящему армянской территорией, но, с другой стороны, именно здесь чаще всего возникали национально-освободительные движения, особенно, начиная с XVII—XVIII вв. и вплоть до нашего времени. Исраэл Ори, Давид Бек, Мхитар Спарапет, Андраник Озанян, Гарегин Нжде — все они уроженцы Сюника.
Современный Сюник начинается от Воротанского перевала. Карта Армении, Сюник
Фото: wikipedia
Дорога здесь проходит между двумя стелами в виде каменных башен, образующих как бы ворота в Сюник. Стела перевала Воротан (с другой стороны такая же стела)
Фото: Владимир Прокофьев
Другой дороги сюда нет, разве что если заезжать через Карабах со стороны перевала Зод. Но это далёкий кружной путь, хотя вполне реальный.
Для современных туристов Сюник — это, в первую очередь, монастырь Татев и пещерный город Хндзореск. Кто-то интересуется местечком Караундж, особо продвинутые едут в Сисиан, монастыри Воротнаванк, Цицернаванк и даже в Карабах. А вот дальше к границе Ирана — в Мегри, Капан, Каджаран — не смог продвинуться пока даже я. Надеюсь, что пока. Дорожные пейзажи. Вид в сторону Сюника с Воротанского перевала
Фото: Владимир Прокофьев
Сюник, как и Карабах, более чем прочие районы Восточной Армении испытал на себе влияние мусульманской экспансии. После гибели Надир-шаха и развала Иранского государства в 1747 году тогдашний глава племени джеваншир Панах-хан провозгласил себя независимым ханом Карабаха.
Воспользовавшись междоусобицами среди армянских княжеств Арцаха (нагорной части Карабаха), Панах-хан подчинил их все, сделав своими вассалами. И заодно присоединил к своим владениям Зангезур, Баргушет, Капан и Мигри, то есть практически весь Сюник. Его практически независимое Карабахское ханство с центром в Шуши стало одним из сильнейших ханств Азербайджана.
Поэтому к концу XIX века здесь проживало азербайджанцев больше, чем армян. Именно отсюда растут ноги Карабахского конфликта.
В отличие от тёплой Араратской долины, климат здесь более суровый, дождливый и туманный. Вдоль дороги вплоть до Гориса довольно пустынно. Городов вообще мало: Сисиан, Горис и Дастакерт. И только в южной части области, где развита горнодобывающая промышленность, есть ещё Капан и Каджаран, а на самой границе с Ираном — пограничный Мегри. Более мелкие населённые пункты прячутся преимущественно в горах, в стороне от большой дороги.
Впрочем, вернемся ко дню сегодняшнему и главным достопримечательностям Сюника.
Татев
Татев — это… Нет слов, чтобы передать впечатление от этого чуда. Кто бы и зачем его ни построил, но без него пейзаж, прекрасный сам по себе, теряет половину своего очарования и завершенности. Вот именно здесь, именно такой и именно в таком ракурсе он должен был возникнуть. И он возник! Монастырский комплекс Татев
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив
До момента, когда в самом конце IX века властители Сюника решили построить здесь кафедрал, который бы олицетворял силу и мощь Сюника, о Татеве никаких сведений нет. Это было время когда Ашот I из рода Багратуни заявил свои претензии на власть над всей Арменией.
Но ему пришлось отстаивать свои права на царство в борьбе с родом Арцруни. И такой союзник, как Сюник, был совсем не лишним в этом противостоянии. Поэтому на освящении главного монастырского храма Петра и Павла (Петроса и Погоса) в 906 году присутствовал и Смбат I Багратуни, и католикос Драсханакертци, и вся знать Сюника.
Татевский монастырь с разных ракурсов
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив
После правящего дома Сюника Татевский монастырь стал, пожалуй, самым богатым феодалом края. Ему принадлежали 680 деревень. И неудивительно, что крестьяне постоянно вели с ним борьбу, отказываясь платить налоги. Восстания некоторых сёл приходилось усмирять силой оружия и кровопролитием.
С другой стороны, Татев был известным культурным и духовным центром не только Сюника, но и всей Армении. Через него прошли сотни монахов, которые, наверное, что-то писали и переписывали. Что именно? Об этом мы вряд ли узнаем, ибо все их труды были уничтожены сельджуками в 1170 году при взятии крепости Багаберд. Татев
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив
Упадок Сюника в XII веке сменился новым подъёмом после изгнания сельджуков в начале XIII века. Теперь уже под эгидой новых хозяев — княжеского рода Орбелянов. А в 1373 году, с приходом сюда Ованеса Воротнеци, Татев снова возродился как образовательный центр и продолжатель традиций своего знаменитого предшественника — Гладзорского университета. И прославился своим ректором Григором Татеваци — философом, педагогом и богословом. И опять Татев получает земли и крестьян и продолжает свою деятельность вплоть до 1435 года, когда уже окончательно был разорён Шахрухом, сыном Тамерлана. Монастырский двор Татева
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив
В 1787 году над могилой Григора Татеваци была возведена небольшая часовня-усыпальница. Вот, казалось бы, кому из простых смертных и какой прок от всех этих философов и богословов? Думаю, что никому и никакого. Это просто национальные символы, как и вся Армянская Апостольская Церковь, которая всего лишь средство самоидентификации в большом и сложном мире. Церковь Григория Лусаворича, Татев
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив
Помимо собора Петроса и Погоса, можно упомянуть родоначальницу монастыря — небольшую церковь Григория Лусаворича, построенную в 848 году. Разрушенная землетрясением в 1138 году, она была восстановлена в конце XIII века.
Церковь Аствацацин, Татев
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив
Ну и, наконец, сурб Аствацацин. Это небольшая надвратная церковь, сохранившаяся с незапамятных времён. Неоднократно разрушенная землетрясением, она неизменно восстанавливалась. Больше про неё никто ничего не знает. Она архитектурно обогащает монастырский ансамбль, и этого довольно. К тому же у неё замечательная резная деревянная дверь. Резные двери сурб Астрвацацин, Татев
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив
Но наиболее впечатляет само место, где расположен монастырь и его стены, которые являются продолжением отвесных скал. Нынешние стены построены в XVIII—XX веках. К ним примыкают служебные помещения и кельи, которые ныне потихоньку реконструируются. Татев
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив Еще один ракурс Татева
Фото: Владимир Прокофьеа, личный архив
Ах, да, есть ещё знаменитый качающийся столб «Гавазан», что в переводе означает посох. Построенный в 904 году во дворе Татевского монастыря, он за счёт установки на шарнир мог отклоняться от оси. Особого смысла в этом не было, но решение интересное, жаль что ныне он закреплен намертво. Качающийся столб «Гавазан» в Татеве
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив
Для привлечения туристов — самое то. В этом смысле монастырю повезло — он стал ядром проекта «Возрождение Татева». Под это дело была построена канатная дорога «Крылья Татева», и, несмотря на удалённость от Еревана, сейчас сюда приезжают тысячи туристов. Поднебесная дорога к Татеву
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив Дорога к Татеву
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив Дорога к Татеву, вид из кабинки
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив
Вообще, надо сказать, армяне прилагают много усилий для возрождения памятников прошлого. Это абсолютно правильное решение упирается только в отсутствие средств, которые часто приходится изыскивать на стороне.
Нельзя не упомянуть ещё одну интересную достопримечательность, хотя напрямую и не относящуюся к Татеву, но расположенную неподалёку от монастыря, а точнее — под ним. Татевская пустынь
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив
Это Татевская Пустынь, расположенная на плато в долине рек Воротан и Татев. Интересна не столько она сама, сколько то, что построена она была во второй половине XVII века по замыслу католикоса Акопа Джугаеци. Казалось бы, Армения в это время уже и не существовала как самостоятельное образование. Но Церковь существовала и продолжала действовать.
Пустынь сменила собой разрушенный приют отшельников Аранц, построенный в 1611—1613 годах, который находился в том же ущелье. И продолжала расширяться вплоть до XVIII века. Её школа и скрипторий работали ещё и в XIX веке. Доныне сохранилась сурб Аствацацин — классическая трехнефная базилика первых веков христианства в Армении. Окрестности Татева
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив
Очень красивые и воздушные места в Татеве. Мы ночуем под стенами монастыря в палатке, в яблоневом саду. Всю ночь вокруг палатки бродит пасущийся табун лошадей.
Лошади Татева
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив
Они забавно бодают яблони, а потом с удовольствием хрустят упавшими яблоками. Время от времени откуда-то доносится вой шакалов, напоминающий детский плач. Утром собираемся, ловим машину и перебираемся в Хндзореск.
Хндзореск
Пещерный город Хндзореск расположен в 8 км к востоку от города Горис, неподалеку от шоссе Горис — Степанакерт. Вид на Хндзореск
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив
Прежде всего стоит знать, что есть Новый Хндзореск и Старый Хндзореск. Интерес представляет только Старый Хндзореск, в котором ныне никто не живёт. Но жили еще совсем недавно — последние обитатели покинули это место в 70-х годах XX века. Вид на Хндзореск и подвесной мост
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив
Пещерный Хндзореск расположен в глубоком ущелье, наполненном старыми скальными останцами причудливых форм и размеров. Скальные останцы Хндзореска
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив
Место укромное и живописное. Первые квартиры в этих естественных каменных домах природа предоставляла бесплатно. Порода здесь не слишком твёрдая, поэтому расширить уже имеющуюся полость или грот и приспособить его под жилище особого труда не составляло. Со временем на террасах появились и рукотворные дома, более или менее основательные, и даже церкви.
Вид на церковь Хндзореска
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив
Благодаря своему специфическому расположению Хндзореск всегда давал пристанище борцам за освобождение Сюника. Уж чего-чего, а мятежного духа и воинственности сюникцам было не занимать. В начале XVIII века здесь побывали Давид Бек и Мхитар Спарапет. Последний и погиб здесь, и здесь же был похоронен.
Как это ни покажется удивительным, но Хндзореск был очень большим селом. По некоторым данным в начале XX века здесь жили 7−8 тысяч человек. А что особенно хотелось бы отметить, так это количество уроженцев Хндзореска, принявших участие в Великой Отечественной войне — 1300 человек. Среди них был один генерал, 8 полковников, 80 офицеров и 200 орденоносцев. Армяне вообще великолепные воины, но чтобы из одного села столько… Но цифры говорят сами за себя, а из 1300 было 500 погибших.
Летом здесь красиво и хорошо. Если есть время, желание и здоровье, можно долго бродить по тропинкам, выискивая выгодные ракурсы для фото. Особых достопримечательностей вы не найдёте, но приятно устать — устанете. Если есть время, лучше всего заехать со стороны Нового Хндзореска, а машину отправить на другую сторону ущелья. И начать потихоньку спускаться к подвесному мосту. Все виды будут ваши. Подвесной мост к Хндзореску
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив
Часа через два вы окажетесь у моста, а ещё через час — на противоположном борту ущелья. Почему так долго? Так красиво, снимать будете. На мосту
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив
Переход по мосту подарит вам новые ощущения. Его длина 160 метров, он абсолютно безопасен, зато находясь на нём, легко представить себя где-нибудь в горах Гиндукуша или Непала. Так что — в добрый путь!
Горис
Горис — второй по населённости город Сюника. При этом всё его население может уместиться в одном квартале современного мегаполиса, так как составляет чуть более 20 тысяч человек. Фото: Владимир Прокофьев, личный архив
Однако он занимает довольно большую площадь, уютно раскинувшись в межгорной котловине. Сверху это выглядит как большое садоводческое товарищество. Вид на Горис
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив
Лучше всего обозревать город от символических ворот Гориса, которые вы никак не минуете. Ибо все дороги, ведущие в Горис (а дорога всего одна), приведут вас к этой скульптурной композиции. Армяне вообще очень любят и умеют строить подобного рода маленькие шедевры. От этого места открывается прекрасная панорама города. Монумент «Западные ворота Гориса»
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив
Кроме интересных пейзажей, Горис ничем особым похвастать не может.
Кафе с видами на скалы
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив Горис, городской пейзаж
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив
Есть старая церковь, есть более новая, есть некоторая инфраструктура. Есть хостелы и гостиницы, а в общем — довольно сельский городок. Меня он спас от холодной ночёвки, поэтому воспоминания о нём тёплые. Дождливый денек в Горисе
Фото: Владимир Прокофьев, личный архив
На этом, пожалуй, закончим путешествие по Сюнику. Нас ждет следующий регион Армении — Гехаркуник.
Но не торопитесь уходить: посмотрите фотогалерею Сюника.
А если вы не видели красоты Вайоцдзора и дымящиеся скалы Нораванка — вам сюда.